Difference between revisions of "Lada Granta"

From Selfless
Jump to navigation Jump to search
 
m
Line 1: Line 1:
<p>Тупой отверткой аккуратно заправил ВАЗовский пыльник в посадочное место ВУТа. Пробрызгал пластиковый цилиндр штока той-же силиконкой. ВАЗовский пыльник установлен взамен прохудившейся манжеты. Старый пыльник расправил обратно поверх ВАЗовского. Хоть это и не нужно, уж больно жалко его срезать было. Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию. Далее все собираем на машине в обратной последовательности.И наслаждаемся тишиной исправного вакуумного усилителя. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения, низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе. Способы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны в разд. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование. «Техническое обслуживание» (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»). Для отворачивания труднодоступных гаек крепления вакуумного усилителя необходим набор торцовых головок, удлинителей и воротков, подобный изображенному на фото. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора. 1. Отсоедините от вакуумного усилителя шланг к впускной трубе, поддев отверткой обратный клапан шланга. 2. Снимите главный тормозной цилиндр (см. «Замена главного тормозного цилиндра»).</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><strong><br /><blockquote><br />Наиболее часто встречаются следующие: P0555, P0557, P0558, P0559.<br /></blockquote></strong></span><br /><p>При тестировании проводки не забудьте отключить датчик от PCM, чтобы предотвратить повреждение контроллера. Сравните все полученные показания с указанными в руководстве, если обнаружены отклонения, отремонтируйте или замените проводку. Помимо проводки, протестируйте сам датчик давления, так как он является частью цепи управления. Замените датчик, если его сопротивление отличается от значения, указанного в руководстве. Проблема с кодом P0556 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Чаще всего ошибка P0556 связана с вышедшем из строя датчиком давления усилителя тормозов, его замена должна решить проблему. Наиболее [https://boswell-alstrup-2.mdwrite.net/v-takom-sluchae-ponadobitsia-zamena-klapana-vakuumnogo-usilitelia-tormozov-1698956667 shina] : P0555, P0557, P0558, P0559. Сброс ошибки для Toyota Avensis осуществляется следующим образом. С кодом неисправности Р0556 иногда можно встретить и другие ошибки. Способов сброса ошибок с автомобилей Тойота множество. Каждый из них идет в зависимости от модели и системы диагностики установленных в автомобиль. Первый - самый простой. Наиболее популярных и действенных несколько. Включаем зажигание и жмем на тормоз 5 раз, потом выключаем и также 5 раз нажимаем.</p><p>Далее приведены некоторые признаки, по которым вы можете сделать вывод о возможном наличии проблемы с контрольным клапаном вакуумного усилителя тормозов. Помните, что это всего лишь общие признаки. Для точного установления причин неисправности и проведения ремонта необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Он устанавливается перед тормозной педалью в моторном отсеке. Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой герметичный корпус округлой формы. Существует еще одна разновидность устройства - гидровакуумный усилитель тормозов, который включен в гидравлическую часть привода. На его корпусе располагается главный тормозной цилиндр. Первая расположена со стороны главного тормозного цилиндра, вторая - со стороны педали тормоза. Через обратный клапан усилителя вакуумная камера соединена с источником разряжения (вакуума), в качестве которого на автомобилях с бензиновым двигателем используется впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры. Корпус устройства разделен диафрагмой на две камеры: вакуумную и атмосферную. В дизеле же источником разряжения служит электрический вакуумный насос. Здесь разряжение во впускном коллекторе незначительное, поэтому насос является обязательным элементом. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов разъединяет его с источником разряжения при остановке двигателя, а также в случае, при котором вышел из строя электровакуумный насос.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><b><cite>Это расстояние должно быть 100-105 мм.</cite></b></span><br /><p>Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля. 1. Двигатель троит - это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. 2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси. 3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий. 4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель. Вам потребуются: линейка, ключи «на 13», «на 14», пассатижи. Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола. Это расстояние должно быть 100-105 мм. Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов. 1 в нужную сторону. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулировку регулятора давления задних тормозов следует выполнять при правильной величине дорожного просвета автомобиля. Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8-10 мм. ПРИМЕЧАНИЕ: Автомобиль должен находиться в ненагруженном состоянии.</p><p>Осторожно, будет монго букв. Кто-то сравнивает этот звук с клацаньем гидрокомпенсаторов в двигателе, кто-то с цокотом клапанов, кто-то с бряканьем чего-то в панели обо что-то в панели. Всем давно известная проблемка "Дребезг клапана вакуумного усилителя тормозов". Источник звука - фиг пойми откуда. Звук может быть периодическим или постоянным - по разному. Для этого подойдет любой предмет подходящий по внутреннему диаметру шланга (болт, свеча зажигания и т.д.). 4) Далее понадобится заткнуть сдёрнутый шланг. Так-же подойдёт палец любого человека. Я лично использовал палец соседа по гаражу (отлично подошёл). 5) Садимся в салон и закрыв двери [https://kalina-2.ru/zapchasti/obratnyj-klapan-na-vakuumnyj-usilitel-tormozov и] окна, - запускаем ДВС. Оговорюсь: Человеку к которому присоединён палец нечего опасаться (ни кого, ни куда ни засосёт, ни кому ни чего не оторвёт) - "…но это не точно"! Затем (при запущенном ДВС) пытаемся спровоцировать появление того самого дребезжащего звука(например: нажимаем на педаль тормоза).Убедившись, что звук отсутствует, - глушим двигатель. 6) Вынимаем из шланга человеческий палец, а сам шланг(№2 на схеме) насаживаем обратно на клапан ВУТ(№8 на схеме).</p>
<p>Запустить двигатель на холостых оборотах. Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой. Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Отсоединить трубопровод от впускного коллектора. Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе. Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом. Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Запустить двигатель и дать ему немного прогреться. Несколько раз нажать на педаль тормоза. Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация. Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально. Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.</p><h1>Замена и его сборка происходит в обратном порядке.</h1><br /><p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span>3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. 5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя. 6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Проверьте соединение этого шланга на другом конце - на вакуумном усилители тормозов. 7. Если при разжимании груши она осталась в [https://vacationinsiderguide.com/user/brazilasia4 https://vacationinsiderguide.com/user/brazilasia4] , тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны - через клапан. Замена и его сборка происходит в обратном порядке. Эту процедуру можно делать и без груши - продуть ртом. Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае выхода его из строя.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><cite>Конструкция мембранного клапана показана на рис.</cite></span><br /><p>При пуске и работе на холостом ходу клапан подсасывается вверх иигольчатым носком частично перекрывает выходное отверстие в корпусе клапана. На режимах средних [https://autoservice-mekona.ru/raznoe/proverka-i-zamena-vakuumnogo-usilitelya-tormozov-vaz-2107.html и] полных нагрузок клапан опускается и удерживается потоком примерно в среднем положении. Помимо плавающих автоматических клапанов в системах вентиляции применяются управляемые мембранные клапаны, изменяющими проходное сечение канала вентиля­ции в зависимости от режима работы двигателя. Конструкция мембранного клапана показана на рис. 1, е. (далее по тексту «Редукционный клапан») Корпус 4 клапана над мембраной 1 через отверстие сообщается сатмосферой, а полость под мембраной соединена с впускным трубопроводом. Мембрана, нагруженная пружиной 2, связана штоком с полым золотником 3, который располагается в трубке, соединен­ной с картерным пространством. Мембрана прогибается вниз и золотник начинает перекрывать отверстие в трубке, снижая тем самым интенсивность отсоса газов из картерного пространства. По мере прикрытия дроссельной заслонки разрежение во впускном трубопроводе и в нижней поло­сти клапана увеличивается. Мембран­ные клапаны достаточно эффективны и получили самое широкое распространение в автомобиль­ных двигателях иностранных и отечественных производителей. Современные устройства для вентиляции картерного простран­ства двигателей представляют собой самостоятельную систему, оказывающую существенное влияние на работу других систем, двигателя.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><strong><cite>Этот узел снимается и меняется на новый.</cite></strong></span><br /><p>1. Включаем стояночный тормоз. 2. Садимся в салон и 5-6 раз нажимаем на тормозную педаль, не запуская двигателя. 3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз. 4. Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей. Этот узел снимается и меняется на новый. Для начала запомните, что ремонт вакуумного усилителя невозможен. В теории и на практике некоторые это делают. Но под собственную ответственность. Теперь непосредственно о замене. Агрегаты связаны между собой штифтом. 1. Отсоедините педаль тормоза от штока усилителя. Демонтаж выполняется в районе педального узла и тут вам пригодится простая плоская отвертка. 2. Идем и открываем капот. 3. Отключите колодку питания датчика уровня тормозной жидкости. 4. Снимите кронштейн, который удерживает гидравлические магистрали на раме.</p><p>2. При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном - заполнится воздухом. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока - пузыри укажут место повреждения. Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом - «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки - вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали - сдвинуть авто с места было невозможно. Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости.</p>

Revision as of 23:58, 2 November 2023

Запустить двигатель на холостых оборотах. Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой. Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Отсоединить трубопровод от впускного коллектора. Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе. Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом. Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Запустить двигатель и дать ему немного прогреться. Несколько раз нажать на педаль тормоза. Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация. Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально. Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Замена и его сборка происходит в обратном порядке.


3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. 5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя. 6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Проверьте соединение этого шланга на другом конце - на вакуумном усилители тормозов. 7. Если при разжимании груши она осталась в https://vacationinsiderguide.com/user/brazilasia4 , тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны - через клапан. Замена и его сборка происходит в обратном порядке. Эту процедуру можно делать и без груши - продуть ртом. Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае выхода его из строя.

Конструкция мембранного клапана показана на рис.

При пуске и работе на холостом ходу клапан подсасывается вверх иигольчатым носком частично перекрывает выходное отверстие в корпусе клапана. На режимах средних и полных нагрузок клапан опускается и удерживается потоком примерно в среднем положении. Помимо плавающих автоматических клапанов в системах вентиляции применяются управляемые мембранные клапаны, изменяющими проходное сечение канала вентиля­ции в зависимости от режима работы двигателя. Конструкция мембранного клапана показана на рис. 1, е. (далее по тексту «Редукционный клапан») Корпус 4 клапана над мембраной 1 через отверстие сообщается сатмосферой, а полость под мембраной соединена с впускным трубопроводом. Мембрана, нагруженная пружиной 2, связана штоком с полым золотником 3, который располагается в трубке, соединен­ной с картерным пространством. Мембрана прогибается вниз и золотник начинает перекрывать отверстие в трубке, снижая тем самым интенсивность отсоса газов из картерного пространства. По мере прикрытия дроссельной заслонки разрежение во впускном трубопроводе и в нижней поло­сти клапана увеличивается. Мембран­ные клапаны достаточно эффективны и получили самое широкое распространение в автомобиль­ных двигателях иностранных и отечественных производителей. Современные устройства для вентиляции картерного простран­ства двигателей представляют собой самостоятельную систему, оказывающую существенное влияние на работу других систем, двигателя.

Этот узел снимается и меняется на новый.

1. Включаем стояночный тормоз. 2. Садимся в салон и 5-6 раз нажимаем на тормозную педаль, не запуская двигателя. 3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз. 4. Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей. Этот узел снимается и меняется на новый. Для начала запомните, что ремонт вакуумного усилителя невозможен. В теории и на практике некоторые это делают. Но под собственную ответственность. Теперь непосредственно о замене. Агрегаты связаны между собой штифтом. 1. Отсоедините педаль тормоза от штока усилителя. Демонтаж выполняется в районе педального узла и тут вам пригодится простая плоская отвертка. 2. Идем и открываем капот. 3. Отключите колодку питания датчика уровня тормозной жидкости. 4. Снимите кронштейн, который удерживает гидравлические магистрали на раме.

2. При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном - заполнится воздухом. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока - пузыри укажут место повреждения. Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом - «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки - вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали - сдвинуть авто с места было невозможно. Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости.

Retrieved from "https://selfless.wiki/index.php?title=Lada_Granta&oldid=15529"