Difference between revisions of "2023"

From Selfless
Jump to navigation Jump to search
m
m
Line 1: Line 1:
<p>Подготовка к демонтажу заключается в подъеме автомобиля и установке на опоры. Следующим этапом подготовительного процесса станет снятие колес и тормозных барабанов (на автомобилях с тормозами дискового типа - суппорт и диски). Обеспечиваем неподвижность транспортного средства путем включения передачи, стояночного тормоза и установки противооткатных устройств. Далее отворачиваем болты крепления суппорта, направляющих тормозных колодок и поворотного кулака. Поворачиваем фланец и отворачиваем болты крепления ступицы к кронштейну, используя для этого специальное отверстие в корпусе ступицы (поочередно совмещаем его с болтами). Вынимаем ступицу через тормозной механизм и меняем изношенный подшипник. 1. Поднять и подпереть автомобиль. 2. Снимите переднее колесо. См. Подъем и пользование домкратом на автомобиле . 3. Снять тормозной суппорт. См. Демонтаж и установка шины и диска . 4. Снимите поворотный кулак в сборе. См. Передний тормозной ротор Замена . См. Замена рулевого поворотного кулака . 6. Используя DT-50178-01 мостовую опору, CH-46560-04 резьбовой стержень, CH-46560-05 шестигранную гайку и DT-47540 переходник для ступицы колеса, снимите ступицу колеса с поворотного кулака. 5. Для удержания узла поворотного кулака используйте обратный порядок действий. 7. Снимите стопорное кольцо подшипника ступицы с поворотного кулака. 8. Используя DT-50178-01 мостовую опору, CH-46560-04 резьбовой стержень, CH-46560-05 шестигранную гайку и DT-47541 переходник для подшипника колеса, снимите подшипник колеса с поворотного кулака. Очистите отверстие в поворотном кулаке. 1. Для [https://ctxt.io/2/AABQLz80Fg https://ctxt.io/2/AABQLz80Fg] . 2. Используя DT-47542 переходник для подшипника ступицы, CH-46560-04 резьбовой стержень, CH-46560-05 шестигранную гайку и DT-47543 переходник для подшипника колеса, установите НОВЫЙ подшипник колеса на поворотный кулак. 4. Используя DT-47542 переходник для подшипника ступицы, CH-46560-04 резьбовой стержень, CH-46560-05 шестигранную гайку и DT-47540 переходник для ступицы колеса, установите НОВУЮ ступицу колеса на поворотный кулак. 3. Установите стопорное кольцо подшипника ступицы на поворотный кулак. 6. Установите поворотный кулак в сборе. 5. Проверьте свободное вращение ступицы колеса. См. Замена рулевого поворотного кулака . 7. Установить тормозной диск. См. Передний тормозной ротор Замена . 8. Установите переднее колесо. См. Демонтаж и установка шины и диска .</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><p>Зажигание выключаешь, авто опускаешь. Я открыл ступицу, торчит законтренная гайка Ф45-50мм. У меня такой нет. Надо покупать. Кто нибудь подскажет что надо взять под эту гайку. Никакой "подтяжки" подшипник передней ступицы на Ашке НЕ ТРЕБУЕТ. Понимаю, конструкция подшипника не допускает устранение возникшего износа подтяжкой. Я покачал колесо легкий стук был. Но соединение ступица- подшипник-гайка во время эксплуатации нарушается. Но на ходу он появится и левая наружная тормозная колодка на поворотах будет продолжать чиркать по тормозному диску. Затем снимал колпачёк ступецы, стучал молотком по тормозному диску и когда всё собрал поставил колесо, покачал, стук исчез. Поэтому полагаю надо подтянуть гайку. Надо заменить ступичный подшипник. Согласен, но с другой стороны, почему нет гула изношенного подшипника, и люфт небольшой и ичезаюжий. Да и пробег 160тыс. маловат для подшипника МБ. Движение автомобиля отличное, накат большой, экономлю бензин. Болт- как это сказывается при движении? С длинной горки, а уклоны их серцифицированы на трассах (, не помню, но они не больше 30 град.) Машина идёт с ускорением.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><cite>Если колесо крутится хорошо, смотрим дальше.</cite></span><br /><p>Они отличаются ещё массой параметров, а их конструкции весьма разнообразны. Есть саморегулирующиеся и ещё многие другие. Есть подшипники для ведущих управляемых осей, для ведомых управляемых, для неуправляемых ведущих и ведомых. Тут можно говорить очень много, но это скучно и, скорее всего, не очень-то и надо. Начнём с обычного ТО. Лучше посмотрим, как проверить ступичный подшипник. Если поставить машину на подъёмник, можно провести пару простых тестов. При этом слушать звук. Самое простое - просто покрутить колёса в разные стороны. Никаких хрустов или тресков быть не должно. Если они есть, то придётся искать причину: хрустеть или издавать другие звуки может и заклинивший суппорт, и просто грязь под защитными кожухами тормозных дисков. Если колесо крутится хорошо, смотрим дальше. Рукой хватаемся за пружину подвески и крутим колесо. Часто при изношенном подшипнике пружина начинает вибрировать. Если рукой ничего необычного почувствовать не удалось, то всё прекрасно. Конечно, в запущенных случаях не заметить гибель подшипника трудно. Передние обычно гудят в поворотах, задние - в каком-то диапазоне скорости, который постепенно растёт.</p><p>Рассмотрим, как осуществляется замена переднего подшипника и заднего манжета на УАЗ Патриот. 2. Извлекается внутреннее кольцо наружного устройства. 1. Извлекается ступица в сборе с оси. Перед установкой не забудьте о смазке Литол-24. Смазка - это важная деталь, от которой зависит продолжительность функционирования изделия. По завершении работ не забудьте произвести регулировку изделия. Смазка обязательно должна обновляться каждые 30-60 тыс. Замена подшипника задней ступицы имеет аналогичный процесс, поэтому уделим внимание тому, как заменить сальник заднего моста. 1. Используя специальный ключ, осуществляется отвинчивание контргайки. 3. Теперь нужно потянуть на себя ступицу в комплекте с тормозным барабаном и т.д. 2. Извлекается замочная шайба и вывинчивается гайка подшипников, используя спец-ключ с головкой на «62». 4. Извлекаются подшипники, сальники и стопорные кольца, после чего осуществляется промывка внутренней части ступицы заднего моста. Размер сальника должен соответствовать старому манжету и ни в коем случае не иметь наружного диаметра меньше. 5. Далее осуществляется смазка всех элементов и установка в последовательности обратной снятию. В завершение запрессовывается новый сальник с помощью старого манжета, используя его как оправку.</p>
<p>Подробнее с деталями редуктора «шестёрки» можно ознакомиться, посмотрев рисунок. Регулирование осуществляется с помощью рожкового ключа на 19 и плоской отвёртки. Регулировка рулевого редуктора может потребоваться, если рулевое колесо стало очень тяжело поворачиваться либо при повороте рулевого колеса отчётливо чувствуется небольшое заедание. 1. Автомобиль устанавливается на ровном асфальте. Рулевые колёса устанавливаются прямо. 2. Капот открывается, рулевой редуктор очищается от грязи куском ветоши. Кроме того, для точной [https://canvas.instructure.com/eportfolios/2498387/Home/__ https://canvas.instructure.com/eportfolios/2498387/Home/__] . На картерной крышке редуктора располагается регулировочный винт с контргайкой. Сливаем масло из картера редуктора, отворачиваем регулировочную гайку и снимаем стопорную шайбу. Винт этот закрыт пластиковым колпачком, который нужно будет поддеть отвёрткой и снять. Выводим головку регулировочного винта из паза на валу сошки и снимаем крышку. При замене вала сошки осевой зазор между головкой винта и пазом вала устраняется подбором толщины регулировочной пластины. Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления верхней крышки редуктора. Величина зазора допускается не более 0,05 мм. Пластины [https://www.zotero.org/scentcod78/cv https://www.zotero.org/scentcod78/cv] мм с шагом через 0,025 мм.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><strong><cite>Ослабьте контрогайку гаечным ключом на девятнадцать.</cite></strong></span><br /><p>Как только рулевое колесо начнет вращаться туго, а колеса будут перемещаться вместе с малейшим его движением, контргайка затягивается. На этом регулировка рулевого редуктора завершена. Как видите, эта процедура совсем не долгая и может выполняться всего лишь при наличии ключа на 19 и обычной плоской отвертки. Регулировка механизма рулевого редуктора на автомобиле ваз 2107 производится в тех случаях, когда рулевое колесо стало туго вращаться, появились заедания при вращение или же в случае, когда появляются осевые перемещения рулевого вала при прямолинейном положение колес. Для получения качественного результата, необходимо установить автомобиль на ровную горизонтальную плоскость с прямолинейно выставленными передними колесами. Открыв капот, протрите от грязи. Для регулировки механизма потребуется помощь помощника, гаечный ключ на девятнадщать и плоская отвертка. Регулировочный винт зафиксирован от ослабления с помощью контрагайки. Регулировочный винт расположен по центру крышки картера и закрыт пластиковой пробкой, которую необходимо снять, поддев отверткой. Теперь попросите помощника, чтобы он начал интенсивно проворачивать в обе стороны, а вы тем временем вращаете регулировочный винт и добиваетесь нужного зазора в зацепление шестерен, при котором рулевое колесо будет вращаться как можно легче (на сколько это возможно), так же чтобы уменьшился свободный ход. После регулировки, придерживая винт отверткой, затяните контрогайку. Ослабьте контрогайку гаечным ключом на девятнадцать. В процессе эксплуатации рулевого редуктора происходит выработка червячных шестерен и в результате может появится осевое перемещение, которое проявляется при прямолинейном положение колес. Установив колеса прямо, подергайте рулевое колесо вверх, если вал перемещается, значит появилась достаточная выработка. Ее можно попробовать устранить путем подкладывания под крышку рулевого редуктора дополнительных прокладок.</p><p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span>В июне-июле прошёл ремонт в Пёрл-Харборе, после чего был придан быстроходному авианосному соединению TF.58. В его составе в конце 1944 года принял участие в рейде на Маршалловы острова, обстреле Науру. 1 февраля столкнулся с линкором «Индиана», ремонт - 3 месяца. В январе 1944 бомбардировал атоллы Тароа и Кваджилейн. Летом 1944 года в составе TF.58 участвовал в захвате Марианских островов и сражении в Филиппинском море. В конце войны участвовал в высадке на Иводзиму, рейде против японских островов, вёл обстрелы позиций на Окинаве. В рамках операции «Мэджик Карпет» в ноябре-декабре 1945 года вывез из Великобритании 1664 демобилизованных военнослужащих. 17 октября прибыл в Филадельфию. Всего за время войны получил 13 боевых звёзд. 27 июня 1947 года выведен в резерв. Линкоры типа «Норт Кэролайн» стали первыми американскими линкорами, построенными после долгих «линкорных каникул». Цикл их проектирования оказался самым длительным, а количество рассмотренных вариантов - самым большим в истории американского линкоростроения. Первоначально линкоры проектировались под ограничения Лондонского морского соглашения - максимальный калибр орудий не более 356 мм, максимальное водоизмещение не более 35 000 длинных тонн.</p><p>И это уже при еле заметном люфте 0,3-0,5мм. Что будет дальше - страшно думать. То ли это я такой чувствительный… При усилиях создаваемых руками стук не слышен и люфт неощутим. В общем, книжный метод диагностики с качанием вывешенного колеса тут не очень катит. Лучше смотреть на наконечники с ямы пока помощник слегка покачивает руль. Так колеса нагружены и люфты выявить проще. Короче, таким способом я выявил люфт в наружных наконечниках (справа - хуже). Контргайку срезал болгаркой, ибо еще до меня кто-то на ней слизал все грани. После этого долго заливал вэдэшкой и обстукивал тягу, но даже после этого и после нагрева газовой горелкой раскрутить не удалось. Подумав что тяги все-равно придется снимать, еще и повторять все сношения над внутренними наконечниками чтоб потом сделать развал решил вообще на затею забить и поменять тяги в сборе. Решил менять их. Но тут засада: все приржавело намертво. Купил тяги Lemforder (ок. 500 грн. Одна старая тяга оказалась еще и слегка погнутой.</p><p>В рулевом вал сошки снабжен двумя опорами с бронзовыми втулками, трение между валом и корпусом повышенное. Бронзовые втулки (подшипники скольжения), благодаря тому что в паре сталь-бронза коэффициент трения довольно низкий. Но он все же недостаточный для достижения минимального сопротивления, по этому уделяется большое значение наличию достаточного количества консистентной смазки в рулевом редукторе. С другой стороны возможно применение игольчатых подшипников качения взамен бронзовых втулок. Возникает только сопротивление качению, что значительно снижает коэффициент сопротивления, и, соответственно, уменьшает усилие на рулевой колонке. Помимо этого увеличивается ресурс деталей и долговечность работы рулевого механизма. Так как бронзовые втулки воспринимают нагрузку по всей поверхности, а игольчатые подшипники только по линии качения. Основополагающим фактором работы пары качения выступает уменьшение площади соприкосновения подвижных деталей, так как вал не касается опор, а вращается в корпусе посредством иголок. В маятниковом рычаге подшипники скольжения также могут быть заменены на подшипники качения. Это повысит остроту управления, придаст легкость управлению и внесет свою лепту в надежность и долговечность работы рулевого механизма.</p>

Revision as of 06:26, 3 November 2023

Подробнее с деталями редуктора «шестёрки» можно ознакомиться, посмотрев рисунок. Регулирование осуществляется с помощью рожкового ключа на 19 и плоской отвёртки. Регулировка рулевого редуктора может потребоваться, если рулевое колесо стало очень тяжело поворачиваться либо при повороте рулевого колеса отчётливо чувствуется небольшое заедание. 1. Автомобиль устанавливается на ровном асфальте. Рулевые колёса устанавливаются прямо. 2. Капот открывается, рулевой редуктор очищается от грязи куском ветоши. Кроме того, для точной https://canvas.instructure.com/eportfolios/2498387/Home/__ . На картерной крышке редуктора располагается регулировочный винт с контргайкой. Сливаем масло из картера редуктора, отворачиваем регулировочную гайку и снимаем стопорную шайбу. Винт этот закрыт пластиковым колпачком, который нужно будет поддеть отвёрткой и снять. Выводим головку регулировочного винта из паза на валу сошки и снимаем крышку. При замене вала сошки осевой зазор между головкой винта и пазом вала устраняется подбором толщины регулировочной пластины. Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления верхней крышки редуктора. Величина зазора допускается не более 0,05 мм. Пластины https://www.zotero.org/scentcod78/cv мм с шагом через 0,025 мм.

Ослабьте контрогайку гаечным ключом на девятнадцать.

Как только рулевое колесо начнет вращаться туго, а колеса будут перемещаться вместе с малейшим его движением, контргайка затягивается. На этом регулировка рулевого редуктора завершена. Как видите, эта процедура совсем не долгая и может выполняться всего лишь при наличии ключа на 19 и обычной плоской отвертки. Регулировка механизма рулевого редуктора на автомобиле ваз 2107 производится в тех случаях, когда рулевое колесо стало туго вращаться, появились заедания при вращение или же в случае, когда появляются осевые перемещения рулевого вала при прямолинейном положение колес. Для получения качественного результата, необходимо установить автомобиль на ровную горизонтальную плоскость с прямолинейно выставленными передними колесами. Открыв капот, протрите от грязи. Для регулировки механизма потребуется помощь помощника, гаечный ключ на девятнадщать и плоская отвертка. Регулировочный винт зафиксирован от ослабления с помощью контрагайки. Регулировочный винт расположен по центру крышки картера и закрыт пластиковой пробкой, которую необходимо снять, поддев отверткой. Теперь попросите помощника, чтобы он начал интенсивно проворачивать в обе стороны, а вы тем временем вращаете регулировочный винт и добиваетесь нужного зазора в зацепление шестерен, при котором рулевое колесо будет вращаться как можно легче (на сколько это возможно), так же чтобы уменьшился свободный ход. После регулировки, придерживая винт отверткой, затяните контрогайку. Ослабьте контрогайку гаечным ключом на девятнадцать. В процессе эксплуатации рулевого редуктора происходит выработка червячных шестерен и в результате может появится осевое перемещение, которое проявляется при прямолинейном положение колес. Установив колеса прямо, подергайте рулевое колесо вверх, если вал перемещается, значит появилась достаточная выработка. Ее можно попробовать устранить путем подкладывания под крышку рулевого редуктора дополнительных прокладок.

В июне-июле прошёл ремонт в Пёрл-Харборе, после чего был придан быстроходному авианосному соединению TF.58. В его составе в конце 1944 года принял участие в рейде на Маршалловы острова, обстреле Науру. 1 февраля столкнулся с линкором «Индиана», ремонт - 3 месяца. В январе 1944 бомбардировал атоллы Тароа и Кваджилейн. Летом 1944 года в составе TF.58 участвовал в захвате Марианских островов и сражении в Филиппинском море. В конце войны участвовал в высадке на Иводзиму, рейде против японских островов, вёл обстрелы позиций на Окинаве. В рамках операции «Мэджик Карпет» в ноябре-декабре 1945 года вывез из Великобритании 1664 демобилизованных военнослужащих. 17 октября прибыл в Филадельфию. Всего за время войны получил 13 боевых звёзд. 27 июня 1947 года выведен в резерв. Линкоры типа «Норт Кэролайн» стали первыми американскими линкорами, построенными после долгих «линкорных каникул». Цикл их проектирования оказался самым длительным, а количество рассмотренных вариантов - самым большим в истории американского линкоростроения. Первоначально линкоры проектировались под ограничения Лондонского морского соглашения - максимальный калибр орудий не более 356 мм, максимальное водоизмещение не более 35 000 длинных тонн.

И это уже при еле заметном люфте 0,3-0,5мм. Что будет дальше - страшно думать. То ли это я такой чувствительный… При усилиях создаваемых руками стук не слышен и люфт неощутим. В общем, книжный метод диагностики с качанием вывешенного колеса тут не очень катит. Лучше смотреть на наконечники с ямы пока помощник слегка покачивает руль. Так колеса нагружены и люфты выявить проще. Короче, таким способом я выявил люфт в наружных наконечниках (справа - хуже). Контргайку срезал болгаркой, ибо еще до меня кто-то на ней слизал все грани. После этого долго заливал вэдэшкой и обстукивал тягу, но даже после этого и после нагрева газовой горелкой раскрутить не удалось. Подумав что тяги все-равно придется снимать, еще и повторять все сношения над внутренними наконечниками чтоб потом сделать развал решил вообще на затею забить и поменять тяги в сборе. Решил менять их. Но тут засада: все приржавело намертво. Купил тяги Lemforder (ок. 500 грн. Одна старая тяга оказалась еще и слегка погнутой.

В рулевом вал сошки снабжен двумя опорами с бронзовыми втулками, трение между валом и корпусом повышенное. Бронзовые втулки (подшипники скольжения), благодаря тому что в паре сталь-бронза коэффициент трения довольно низкий. Но он все же недостаточный для достижения минимального сопротивления, по этому уделяется большое значение наличию достаточного количества консистентной смазки в рулевом редукторе. С другой стороны возможно применение игольчатых подшипников качения взамен бронзовых втулок. Возникает только сопротивление качению, что значительно снижает коэффициент сопротивления, и, соответственно, уменьшает усилие на рулевой колонке. Помимо этого увеличивается ресурс деталей и долговечность работы рулевого механизма. Так как бронзовые втулки воспринимают нагрузку по всей поверхности, а игольчатые подшипники только по линии качения. Основополагающим фактором работы пары качения выступает уменьшение площади соприкосновения подвижных деталей, так как вал не касается опор, а вращается в корпусе посредством иголок. В маятниковом рычаге подшипники скольжения также могут быть заменены на подшипники качения. Это повысит остроту управления, придаст легкость управлению и внесет свою лепту в надежность и долговечность работы рулевого механизма.